Столешница из кафеля. Как сделать столешницу из плитки

Облицовка столешницыДостоинства столешницы, облицованной кафелем, неопровержимы! Потому что столешницу из натурального  или искусственного  мрамора  может позволить для себя  далековато не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.



Столешница,   облицованная  кафелем,  будет отлично смотреться на кухне – в качестве рабочей поверхности, в  санузле – в купе с кафелем на стенках и нашей прелестной новейшей раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на  столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик либо тумбочку можно облицевать без особенного труда, то столешница на кухне либо в ванной комнате будет подвержена воздействию воды, высочайшим температурам, хим реагентам, входящим в состав моющих средств.

Этапы облицовки столешницы плиткой

Разделим работу на несколько шагов.


Принятие  решения

Это все-же самый обычный шаг. Хотелось бы увидеть, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной или на стенках, или на полу в ванной. Потому, лучше сходу обусловиться с основной плиткой.

Выбор плитки

Совершенно точно, на кухне – это керамогранит.  Приемущественно из-за его прочности и практичности. По прочности  керамогранит  не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых больших характеристик по износостойкости,  низкое водопоглощение – около 0,05 %, высочайшая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.


Выбор плитки


Единственное, что необходимо учесть, при выборе керамогранита для кухни – вид поверхности. Рельефная либо фактурная поверхность: потом может быть скопление грязищи и затруднения в очистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особенных заморочек. Хотя выбирать нужно то, что более мило. Я специально не буду останавливаться на мозаике, потому что это отдельная тема, и ее мы в последнее время непременно разглядим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику либо маленькую плитку (7х7; 10х10). При отсутствии опыта в работе с плиткой либо мозаикой эти варианты представляются хорошими, если вам вправду охото получить мозаичную столешницу. В особенности, это животрепещуще в кухнях малеханького размера. Если же кухня большая либо средняя, полностью можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30х30 либо огромных размеров (прямо до огромной 60х60). Очень  оригинально будут смотреться облицованные схожим материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» либо кухонного стола.

Для столешницы в ванной комнате можно использовать обыденную облицовочную плитку, которой выложены стенки, либо напольную.

      

Итак, мы обусловились с выбором вида кафеля, приблизительно накидали, еще пока исключительно в идей, план. Можем расслабленно ходить по магазинам и подыскивать плитку по нраву. Чуток позднее мы определимся с количеством плитки, которую нам нужно приобрести и всеми сопутствующими материалами.

Изготовка основания под будущую столешницу

Ниже мы разглядим три метода производства основания под кафель столешницы. Любой из их имеет право на жизнь.


Схема раскладки плитки


За базу возьмем три секции корпусной мебели:


  • тумба под мойку размером  500х560х820;
  • рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820;

  • рабочая двудверная тумба размером 600Х560Х820.

Тумбы будут выставлены в ряд. Длина секции составит 1600 мм, ширина – 560 мм.

Для работы нам будет нужно:

  • УШМ (отрезная машинка) с диском по кафелю (для сухой резки);
  • рашпиль – для обработки краев подрезанной плитки;

  • шпатель широкий – 60 см;

  • шпатель 12 см;

  • клей для плитки завышенной фиксации;

  • крестики для кафеля 2,5-3 мм;

  • ветошь;

  • герметик силиконовый;

  • защитный состав для дерева;

  • грунтовка либо латекс;

  • клей для дерева;

  • жидкое стекло + кварцевый песок либо водоизоляционный состав;

  • электролобзик;

  • шурупы нержавеющие 3.5-3,8 см в границах 200-400 штук;

  • фломастер;

  • карандаш;

  • электродрель;

  • миксер;

  • сверло по дереву 5-6 мм;

  • ведро для раствора.

    Остальное – по ходу работы.


    Для основания столешницы нам пригодится  два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ либо ФБ из хвойных пород.

  • ФСФ  — водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Гидростойкая фанера может употребляться снаружи помещений.
  • ФБ — бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Эту влагостойкую фанеру можно использовать в горячем мокроватом климате и даже в морской воде.

    Фанеру будем укреплять минимум в два слоя внахлест обрезами. За ранее все части раскроенной фанеры соответствующим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева либо битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти повдоль секции во всех слоях. Со всех боков фанера должна выступать за 3-5 см от стен секции. Соединения полосок фанеры не должны попадать на отверстие,  которое мы выпилим под раковину и, лучше, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.


    Укладка плитки. Схема


    Фанеру кроим приблизительно так, как показано на рисунке, с помощью электролобзика. За ранее замеряем внутренний поперечник мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.

    Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю определенную марку, потому что в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью в особенности кропотливо. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и испила отверстия под мойку! Это очень принципиально, потому что влага, которая потом может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.

    Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты меж собой особыми стяжками.

    Принципиально: Наша конструкция получится довольно тяжеленной, потому не сберегайте на ножках для корпусов.

    Кухонную секцию накрепко закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и других частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая либо электронная), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким макаром, по мере надобности проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.

    Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера кропотливым образом пропитана защитным составом, просушена и обработана водянистой гидроизоляцией. С особенным вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким макаром, мы убеждены, что влага, которая случаем может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.

    1-ый слой фанеры крепим в особенности накрепко. Наша конструкция должна быть недвижной. Шурупы избираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем 1-ый слой фанеры по 3-4 шурупа с каждой стороны. Боковые стены (на схеме они выделены красноватым цветом) притягиваем к первому слою столешницы с помощью железных уголков шурупами 1,5-1,8 см.

    На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень неплохой вариант), гидростойкий ПВА (Профи) либо более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно – гидростойкость. Клей наносится на поверхность извилисто, 2-ой слой фанеры прижимается и притягивается шурупами. Чтоб шляпки не торчали, за ранее сверлом нужно прозенковать места крепления шурупов. Шурупы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, также вглубь листов с этим же шагом.  К кромкам, которые будут облицованы, шурупами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, с помощью хоть какого диска на УШМ насекаем (глубина насечек – 5-7 мм).

    К верхней стороне второго слоя фанеры с помощью степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и крепко.

    Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с следующей обработкой водянистым стеклом либо обмазочной гидроизоляцией. Соединения меж столешницей и стенкой проходим силиконовым герметиком либо обмазочной гидроизоляцией.


    Обработка фанеры


    Принципно столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось только кропотливо обработать ее  водоизоляционным составом: можно избрать готовый вариант либо предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+маленький песок» (рецепт дан в статье «Разработка укладки плитки по древесному полу»), просушить и облицевать. Это и есть 1-ый вариант, о котором говорилось выше. 

    Но мы пойдем далее. Контактную поверхность для облицовки мы создадим дополнительно.


    Разглядим два варианта:

  • кафель укладывается на гипсоволоконный лист гидростойкий (ГВЛ В) либо на лист ЦСП (более надежный метод);
  • кафель укладывается на цементную прослойку, что, непременно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкции.

    Изготовка контактного слоя для плитки

    1-ый вариант довольно прост. Раскроенный лист ГВЛВ либо ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы заполучили для плитки). Лист ГВЛ либо ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится шурупами к верхнему слою фанеры. Соединения меж стенкой и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К внешним боковым кромкам крепится на шурупы полоса ГВЛ либо ЦСП. Соединения меж полосой и боковой кромкой заполняются силиконовым  герметиком, или замазываются плиточным клеем, а потом промазываются водянистым стеклом. На поверхности, которая будет конкретно облицована,  нужно закрепить малярную сетку и покрыть ее  водоизоляционным составом. Тут уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.


    Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.

    Положа руку на сердечко, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я конкретно так и делал столешницы.

    Но, занимаясь сбором материала для этой статьи, я натолкнулся на совсем новейшую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старенькой хорошей технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.

    Итак, 2-ой вариант.  Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных меж собой и накрепко закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.

    Выставляем маячки. Нам нужно сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5х3 см. Первую рейку устанавливаем и фиксируем к боковой кромке столешницы так, чтоб она высилась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим ее строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут потом удаляться. Таким макаром, не надо их укреплять огромным количеством шурупов, довольно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя повдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию меж первой и 2-ой маячными рейками. Дальше выставляем маячные рейки по краям столешницы. Ставим их как первую, крепим шурупами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.


    Выставляем маяки


    В месте испила под раковину к кусочку фанеры, оставшемуся в итоге испила с оборотной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится с помощью шурупов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.

    Сейчас готовим раствор. Что избрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы?  Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, сделанный в промышленных критериях (потому что при его изготовлении употребляется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более комфортной работы). Единственное, что охото порекомендовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень крепкое и практически-водонепроницаемое покрытие.


    Раствор для укладки плитки


    Приобретенный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, за ранее шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусочек фанеры совместно с частью раствора. Края подравниваем.  Поверхность заглаживаем шпателем либо железной гладилкой. С целью получения более ровненькой поверхности можно немного смачивать ее с помощью пульверизатора. По окончании схватывания раствора (приблизительно через 4-6 часов для цементно-песчаной консистенции, 12 часов – при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем веществом и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Разравниваем  в уровень с главным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.

    Кладем плитку

    Мы разглядим легкий вариант облицовки: ровная кладка, шов в шов.

    За базу возьмем плитку размером 10х10 см. Это не самый обычный из вероятных вариантов, но мы же с вами проблем не боимся?

    Последующим шагом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с 2-ух краев. Если мы с вами все верно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по бокам две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2х5 (наш допуск по бокам) = 170: 2= 85 см. Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.


    Плитка. Схема


    В итоге мы получаем две перпендикулярные полосы, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при предстоящей работе по облицовке.

    Наши последующие деяния:

  • К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы фиксируем на шурупы угловой внешний профиль. Цементный слой кропотливо грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
  • Разводим клей, согласно аннотации. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).

  • Облицовку ведем от «красноватого угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от наружных сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.

  • Первую плитку укладываем на углу столешницы. Дальше выкладываем 1-ые ряды, соблюдая угол

    90°, проверяя внешнюю линию с помощью уровня. Также не забываем инспектировать горизонтальность плоскости по всем рядам с помощью уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.

    Разработка укладки плитки


  • Небольшой аспект, о котором следует поразмыслить до этого, чем мы начнем выкладывать 1-ые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой трудности. Разглядим какой-то из них. Плитка выводится приблизительно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка либо декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной  ввысь. Размер шва регулируется крестиками и в предстоящем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки скрывается в профиль. Это более обычный метод облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая 1-ый ряд, сходу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно поменять торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку ввысь и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.    

    Плитка. Затирка швов


  • Можно смонтировать наружный угол, применив внешний угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.

  • Очередной вариант – запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это довольно непростая работа и, не имея особых способностей и дополнительного оборудования, лучше обойтись 2-мя описанными выше методами. Если же отважтесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтоб они не были наточенными. Вероятен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой либо глиняним плинтусом. Не побоюсь повториться: тут каждый сам для себя творец и живописец.

    Фасонная плитка и глиняний плинтус


  • Предстоящая укладка не должна вызвать особенных проблем. Плитку кладем рядами – идеальнее всего вести «длинноватые» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять излишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня меж ним и плиткой не должно быть просветов.

  • Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в границах 0,5 см. Самое главное –

    раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит довольно просто режется рычажным плиткорезом и очень тяжело – УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, может быть изготовка шаблона из картона и предстоящая разметка – по нему. Подробнее, как уложить плитку, описано в статье «Кафель. Фартук на кухне своими руками».

    Итак, подрезанные плитки располагаем у стенок и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В предстоящем эти соединения можно будет закрыть с помощью плинтуса, за ранее промазав швы силиконовым герметиком.


    Затираем швы

    Этот шаг работы разглядим чуток подробнее. Наша столешница, как мы уже гласили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам – влага, жир, хим реагенты моющих и чистящих веществ. Вот поэтому к наполнению швов нужно подойти очень кропотливо. Рядовая затирка для плитки здесь  просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель опасается кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусок мела, известняк вступал в реакцию.

    Более подходящие материалы для этих целей – затирки на базе эпоксидки. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, также к высочайшим температурам.

    Материалы этой группы довольно обширно представлены западными и русскими производителями. Это, обычно, двухкомпонентные составы, состоящие из измененной эпоксидки (компонент 1) и наполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).


    Изготовление материала состоит из механического (лучше с помощью низкооборотного миксера) смешивания 2-ух компонент. Выбирая затирочный состав, нужно направить внимание на рекомендуемую ширину швов. Часто, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подходят составы для ширины шва 2-12 мм. Сходу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками довольно сложна, потому что масса выходит густая, и ее не совершенно комфортно наносить обыденным способном, втирая резиновым либо пластмассовым шпателем в межплиточные швы.

    Более того, нужно ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, по другому позже это будет сделать нереально.

    Один из методов облегчить наполнение швов – защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для наполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается нужная насадка. После этого затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется куском изогнутого электрокабеля, или тыльной стороной резинового шпателя. Дальше защитный скотч удаляется. Согласно аннотации, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после этого смываются увлажненной губкой. Губка нередко промывается в незапятанной воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.

    Кандидатура эпоксидной затирке – затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недочет этого материала: ограниченный выбор цветовой палитры.

    Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высочайшая цена. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.

    Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на базе цемента, созданные для пола. В этих затирочных составах мягенький известняковый заполнитель заменен мелкозернистым кварцем. Другими словами, сам по для себя материал является устойчивым к хим реагентам и обладает завышенной стойкостью к истиранию. После нанесения таковой затирки, через трое суток нужно обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом дважды, с промежутком 12-24 часа. Идеальнее всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Приобретенные в конечном итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.

    Шов меж стенкой и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.


    Шов меж стенкой и столешницей


    Если мы решим облицовывать фартук, тщательно порядок работ описан в статье «Кафель. Фартук на кухне своими руками». Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить совместно с затиркой фартука. Шов меж вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеперечисленной технологии. Вероятны варианты с глиняним или пластмассовым плинтусом. Швы фартука можно затирать этим же составом, а можно использовать обыденную, более дешевенькую затирку.

    Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.

    Проявив находчивость, мы можем с вами перевоплотить старенькую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто необходимо будет закрепить гипсокартонный лист либо остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особенного труда это не составит. Довольно  сделать столешницу из кафеля и поменять фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым умеренным подсчетам, экономия (в сопоставлении со ценой покупки и монтажа столешницы из натурального или искусственного камня) будет – в 2 раза минимум.

    Моя отдельная благодарность за помощь в написании статьи и консультации моему канадскому сотруднике Юрию Литвичко.

  • Перепланировка трехкомнатной хрущевки фото. Дизайн спальни в хрущевке фото. Угловая однокомнатная хрущевка.
    Про ремонт квартир:

    Если у вас на балконе стенки и потолок обшиты вагонкой из натуральной древесной породы, то и для устройства балконного шкафчика можно использовать таковой же материал. Эта статья предоставит вам аннотацию по изготовлению подвесного шкафчика на балконе. Материалы: дверки-жалюзи; брусок сечением 40х40 либо 50х50 мм; столешница либо ламинированное ДСП; петли; расходный крепежный материал (саморезы, шурупы  и.....

    При отделке стенок в квартире, главное – сделать все работы поочередно и отменно. Итог  определяется  качеством и долговечностью материалов отделки, применяемых  в процессе  отделки стенок.  А именно,  качеством  базы, на которую нанесены финальные отделочные слои (краска, обои, другие декоративные материалы) - замазка. Замазка – это густая пластичная масса, в состав которой.....